Voici un petit tuto pour démonter les subminiatures Kiev et Minolta, avec en exemple le Kiev 30M.Les Kiev Vega, 30,30M, 303 et les Minolta 16 étant quasiment identiques (que ce n'est pas totalement...)
Pourquoi faire ça?
_Il marche plus et je veux tenter le tout pour le tout.
_Je veux nettoyer les optiques, enlever la rouille et re-huiler le tout.
_Je veux refaire la mise au point correctement.
_Je veux draguer avec mes capacité de mécanicien hors pair. (Bon faut pas trop rêver non plus...)
Alors c'est ultra simple même si un subminiature tout petit. Il faut s'équiper d'un tournevis plat de précision, d'un chiffon microfibre pour les lentilles, une soufflette pour enlever les cochonneries puis à votre aise de prendre de l'huile de synthèse, de l'huile de friture, de la laine d'acier pour enlever la rouille, ou je ne sais quoi d'autre.
Avant toute chose: voilà comment ça va se passer. Il y a 7 vis au total à enlever. Tout s'emboîte facilement et rien ne doit se disloquer. Il ne faut jamais forcer plus que de raison et faire gaffe à ne pas rayer les optiques.
C'est parti!
PREMIERE ETAPE: Enlever la plaque du bout.
Etape ultra technique (ironie): avec un tournevis de précision on enlève les 4 vis des deux tranches. On tire un peu et le bout vient ainsi qu'une petite plaque qui ne sert à rien et qui frise l'impossible à remettre (du coup c'est la seule pièce que je n'ai jamais remis...)
Gardez bien les pièces rangées comme il faut, non pas qu'il y en a beaucoup, mais elles sont minuscules.
DEUXIEME ETAPE: Dénuder la machinerie.
On enlève le revêtement noir qui coulisse qu'on enlève quand on charge l'appareil (c'est super de décrire des pièces qui n'ont pas de nom...) et on découvre qu'e tout tiens avec une seule pièce: une barre coincée qu'il faut enlever en la poussant.
Ainsi tout le reste vient et on se retrouve avec:
_Le corps
_La plaque du dessous avec le "compteur".
_Deux bandes de métal pour bloquer et amortir le corps contre son habilement.
_Le revêtement en métal en U.
Difficile de faire marche arrière: le gros est fait.
TROISIEME ETAPE: Désolidariser les deux parties de l'appareil.
Dessous, il y a 4 vis un peu plus grosses qu'avant. Mais si on se souvient bien j'ai dit qu'on en enlevait 7 et on en a déjà enlevé 4. Donc une ne dois pas bouger. Bon c'est juste pour pas s'emmerder à devoir remonter la pièce que la vis en plus maintient. Il faut enlever les vis, sauf celle "centrale" qui retient l'axe qui fait avancer le film (qu'on voit si on retourne l'appareil.)
On peut donc désormais enlever le magasin qui reçoit la pellicule couplé avec l'optique et le diaphragme (qui rentre DANS l'objectif).
L'armement et les vitesses aussi (ils vaut mieux les laisser à leur place, c'est plus difficile à remonter et en général ça n'a pas de problèmes.)
QUATRIEME ETAPE: S'improviser ophtalmo d'appareil.
L'optique est constituée de 3 lentilles. Pour tout laver et remettre en ordre, il faut dévisser le bout qui maintient le verre. La lentille tombe toute seule. On peut la laver. On tapote un peu pour faire tomber un anneau métallique qui maintient les lentille en place, ainsi que la lentille divergente (creuse) et SURTOUT on mémorise bien dans quel SENS elle était montée. (Parce que j'ai fait l'erreur sur les 3 appareils dont j'ai réparé l'optique, y compris un que j'ai vendu... Concrètement ça se caractérise par une zone centrale bien nette et une zone périphérique floue. C'est plutôt sympa mais pas forcément ce qu'on recherche. Du moins pas moi.)
Une fois nettoyées, on remonte les pièces comme elles étaient.
CINQUIEME ETAPE: Guérir la myopie (et rafler un prix Nobel sûrement...)
La mise au point peut être mal réglée... c'est même souvent le cas. Pour la refaire, rien de plus simple: on dévisse (partiellement: on desserre en fait) la bague autour de l'objectif, on met un bout de calque ou de scotch mat là où passe le film et on regarde la finesse de l'image selon les distances, et on replace sa bague.
Non je blague! La négatif fait à peine plus d'un cm² et on ne voit que dalle! Du coup le réglage de base est: l'objectif vissé à fond (donc le plus proche du film) pour un réglage à l'infini. On sert l'objectif au plus proche. On lui sertit sa bague avec les distance en gardant le "infini" en haut. Puis normalement, l'objectif ne peut que s'éloigner vers l'extérieur de l'appareil en rapprochant la mise au point.
Pour vérifier, un bout de calque derrière permet de savoir si on est pas trop dans les chous.
SIXIEME ETAPE: Recoudre le patient.
La partie optique est bonne, la partie vitesse est correcte, le reste est propre: il faut remonter. Rien de bien compliqué: l'obturateur est normalement en place. On pose la partie optique (dans le bon sens) contre ce bloc (sans faire toucher la lentille, il faudrait pas la rayer!) puis le réceptacle de la pellicule (ça force un peu forcément.
Ensuite il faut remettre les vis dessous afin d'avoir un corps compact et solide.
Puis vient le plus difficile: tenir le corps de l'appareil avec la plaque dessous, emboîtée comme il faut, avec la barrette métallique contre l'arrière du corps, la barrette métallique avec un encoche, contre la partie avant. Puis il faut faire glisser tout ça dans le fourreau métallique en U. Ca peut forcer un peu. Il ne faut rien tordre et qu'au final, on puisse faire coulisser la plaque du dessous sans trop d'efforts, comme quand on utilise normalement son appareil.
Après il ne reste lus qu'à repositionner la barre métallique qui bloque tout ça. Et de remettre le cache noir avec ses 4 petites vis.
On enfile le manchon en métal noir et voilà.
SEPTIEME ETAPE: Test de mise au point.
Il faut tester l'appareil avant de se lancer dans des photos qui pourraient être importantes. Avoir du film adapté sous la main étant pas forcément la majorité des cas. Souvent on a du film Svema 16mm 64GOST avec. Quand on développe chez soi c'est très pratique, même si le film n'est pas de bonne qualité et que sa sensibilité est très basse. On met un peu de film test dedans, puis on essaye à différentes distances et différentes ouvertures. On note bien. On développe et on scanne puis on regarde la résolution de l'image obtenue.
Il ne faut pas oublier que les images sont censée être au maximum en 9x12cm sur papier. Mais je pense que l'on peut arriver à du 10x15 sans problèmes.
Je n'ai pas fini ma pellicule test avec la lentille convergente dans le bon sens (en même temps à 32ISO en janvier...) mais je pense avoir de bon résultats. S'ils ne sont pas comme escompté, je le remettrai avec sa lentille à l'envers.
Pourquoi faire ça?
_Il marche plus et je veux tenter le tout pour le tout.
_Je veux nettoyer les optiques, enlever la rouille et re-huiler le tout.
_Je veux refaire la mise au point correctement.
_Je veux draguer avec mes capacité de mécanicien hors pair. (Bon faut pas trop rêver non plus...)
Alors c'est ultra simple même si un subminiature tout petit. Il faut s'équiper d'un tournevis plat de précision, d'un chiffon microfibre pour les lentilles, une soufflette pour enlever les cochonneries puis à votre aise de prendre de l'huile de synthèse, de l'huile de friture, de la laine d'acier pour enlever la rouille, ou je ne sais quoi d'autre.
Avant toute chose: voilà comment ça va se passer. Il y a 7 vis au total à enlever. Tout s'emboîte facilement et rien ne doit se disloquer. Il ne faut jamais forcer plus que de raison et faire gaffe à ne pas rayer les optiques.
C'est parti!
PREMIERE ETAPE: Enlever la plaque du bout.
Etape ultra technique (ironie): avec un tournevis de précision on enlève les 4 vis des deux tranches. On tire un peu et le bout vient ainsi qu'une petite plaque qui ne sert à rien et qui frise l'impossible à remettre (du coup c'est la seule pièce que je n'ai jamais remis...)
Gardez bien les pièces rangées comme il faut, non pas qu'il y en a beaucoup, mais elles sont minuscules.
DEUXIEME ETAPE: Dénuder la machinerie.
On enlève le revêtement noir qui coulisse qu'on enlève quand on charge l'appareil (c'est super de décrire des pièces qui n'ont pas de nom...) et on découvre qu'e tout tiens avec une seule pièce: une barre coincée qu'il faut enlever en la poussant.
Ainsi tout le reste vient et on se retrouve avec:
_Le corps
_La plaque du dessous avec le "compteur".
_Deux bandes de métal pour bloquer et amortir le corps contre son habilement.
_Le revêtement en métal en U.
Difficile de faire marche arrière: le gros est fait.
TROISIEME ETAPE: Désolidariser les deux parties de l'appareil.
Dessous, il y a 4 vis un peu plus grosses qu'avant. Mais si on se souvient bien j'ai dit qu'on en enlevait 7 et on en a déjà enlevé 4. Donc une ne dois pas bouger. Bon c'est juste pour pas s'emmerder à devoir remonter la pièce que la vis en plus maintient. Il faut enlever les vis, sauf celle "centrale" qui retient l'axe qui fait avancer le film (qu'on voit si on retourne l'appareil.)
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| La vis à ne pas enlever est celle qui est dans l'arc de cercle noir. |
On peut donc désormais enlever le magasin qui reçoit la pellicule couplé avec l'optique et le diaphragme (qui rentre DANS l'objectif).
L'armement et les vitesses aussi (ils vaut mieux les laisser à leur place, c'est plus difficile à remonter et en général ça n'a pas de problèmes.)
QUATRIEME ETAPE: S'improviser ophtalmo d'appareil.
L'optique est constituée de 3 lentilles. Pour tout laver et remettre en ordre, il faut dévisser le bout qui maintient le verre. La lentille tombe toute seule. On peut la laver. On tapote un peu pour faire tomber un anneau métallique qui maintient les lentille en place, ainsi que la lentille divergente (creuse) et SURTOUT on mémorise bien dans quel SENS elle était montée. (Parce que j'ai fait l'erreur sur les 3 appareils dont j'ai réparé l'optique, y compris un que j'ai vendu... Concrètement ça se caractérise par une zone centrale bien nette et une zone périphérique floue. C'est plutôt sympa mais pas forcément ce qu'on recherche. Du moins pas moi.)
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| La partie qui se dévisse est sous l'anneau en mousse. |
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| Il y avait bien quelque chose dans l'objectif qui coinçait. |
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| Une fois la mousse enlevée, l'anneau métallique dévissé, et l'objectif dévissé également. |
Une fois nettoyées, on remonte les pièces comme elles étaient.
CINQUIEME ETAPE: Guérir la myopie (et rafler un prix Nobel sûrement...)
La mise au point peut être mal réglée... c'est même souvent le cas. Pour la refaire, rien de plus simple: on dévisse (partiellement: on desserre en fait) la bague autour de l'objectif, on met un bout de calque ou de scotch mat là où passe le film et on regarde la finesse de l'image selon les distances, et on replace sa bague.
Non je blague! La négatif fait à peine plus d'un cm² et on ne voit que dalle! Du coup le réglage de base est: l'objectif vissé à fond (donc le plus proche du film) pour un réglage à l'infini. On sert l'objectif au plus proche. On lui sertit sa bague avec les distance en gardant le "infini" en haut. Puis normalement, l'objectif ne peut que s'éloigner vers l'extérieur de l'appareil en rapprochant la mise au point.
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| La lentille est à l'envers donc les bords sont flous. Mais le centre est bien net! |
Pour vérifier, un bout de calque derrière permet de savoir si on est pas trop dans les chous.
SIXIEME ETAPE: Recoudre le patient.
La partie optique est bonne, la partie vitesse est correcte, le reste est propre: il faut remonter. Rien de bien compliqué: l'obturateur est normalement en place. On pose la partie optique (dans le bon sens) contre ce bloc (sans faire toucher la lentille, il faudrait pas la rayer!) puis le réceptacle de la pellicule (ça force un peu forcément.
Ensuite il faut remettre les vis dessous afin d'avoir un corps compact et solide.
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| Mise au point minimale: 50cm! |
Après il ne reste lus qu'à repositionner la barre métallique qui bloque tout ça. Et de remettre le cache noir avec ses 4 petites vis.
On enfile le manchon en métal noir et voilà.
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| Mise au point sur le grillage à 1m |
Il faut tester l'appareil avant de se lancer dans des photos qui pourraient être importantes. Avoir du film adapté sous la main étant pas forcément la majorité des cas. Souvent on a du film Svema 16mm 64GOST avec. Quand on développe chez soi c'est très pratique, même si le film n'est pas de bonne qualité et que sa sensibilité est très basse. On met un peu de film test dedans, puis on essaye à différentes distances et différentes ouvertures. On note bien. On développe et on scanne puis on regarde la résolution de l'image obtenue.
Il ne faut pas oublier que les images sont censée être au maximum en 9x12cm sur papier. Mais je pense que l'on peut arriver à du 10x15 sans problèmes.
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| Avant la mise au point (infini, diaphragme à 11) |
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| Après correction de la mise au point (mais lentille encore à l'envers) |
Je n'ai pas fini ma pellicule test avec la lentille convergente dans le bon sens (en même temps à 32ISO en janvier...) mais je pense avoir de bon résultats. S'ils ne sont pas comme escompté, je le remettrai avec sa lentille à l'envers.
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