Ektachrome 100 VS

L'Ektachrome était réputée pour être une des meilleure diapo qui existait. Mais Kodak n'en fait plus. J'en ai trouvé 5 congelées sur le net et j'ai essayé, une fois dans mon Holga stéréoscopique, et là dans mon Smena 8M.

Bon que ce soit le développement ou la pellicule j'ai eu quelques problèmes de couleurs mais quelques bonnes surprises également. Au final il n'y a pas grand choses à dire ni à montrer. J'ai développé dans de l'E-6, à la maison en trimant une bonne demi-heure sur les températures. Il me semble que c'est cette pellicule qui donne un traitement croisé exceptionnel (donc en C-41) et je les avait achetée justement quand je ne faisait pas d'E-6. La prochoine fois!

Avec bonnette 24cm. Très orange mais c'est pas un film tungsten.

Preuve que c'était au Smena 8M: la superposition involontaire.

Clermont-Ferrand by night.

Je l'aime bien aussi celle là

Pérégrinations nocturnes

Tout d'abord je veux vous remercier de venir (pour certains régulièrement j'ai remarqué et ça c'est magnifique!) car je viens de dépasser les 8000 visites et vous atterrissez souvent ici pour mes techniques ou mes tests d'appareils anormaux (surtout du fait que je suis en français) mais en grande grande majorité pour mes explications sur la photo-emulsion liquide et comment s'en servir. (Après une petite recherche je suis un peu la seule personne à en parler en français et en anglais yen à presque pas donc je vous rafle tous là dessus! :D ) Allez je passe aux faits.

Je me suis décidé à essayer du 400/27°ISO ce qui m'a ouvert un nombre d'horizons hallucinants! (C'est pas malin aussi de se cantonner à du 50/18°ISO quand on est dans une région où il fait gris d'octobre à mai...)

Bon alors pourquoi Kentmere? On en entend jamais parler, ils payent pas de mine et font que deux pelloches N&B en 100/21°ISO et en 400/27°ISO. Certes mais ils sont vraiment pas chers et sont connus pour être les "parents" d'Ilford. Rien que ça. Ca suffit à vouloir y jeter un oeil et effectivement je n'ai vu que des choses positives chez les autres. Puis chez moi j'en suis très satisfait: un film assez granuleux mais avec une bonne reproduction des nuances. Un peu strict niveau expo, je trouve qu'il supporte mieux la sous-exposition que la sur-exposition pour le coup. Mais mon but premier était de voir si mon Pentax K1000 marchait bien (puisque ma super semaine de terrain dans les Alpes m'a pondu 52€ de photos floues... ce qui au final est dûe à la Vista 200 qui est juste nulle et au labo qui est moyen...)

Bon, voilà mes pérégrinations noctunes:

J'ai essayé de faire une série de photos où on peut retracer tout un chemin qui commence en ville et en fini loin, on commence la nuit et ça dure jusqu'au lever du soleil. J'espère que ça marche un tant soit peu.

Et lui c'est Pamplemousse: une peluche joviale qui vit dans notre pot à fruits. C'est presque la suite logique de la série mais bon... il n'est là que pour le contrejour. =)

Optima 335 Sensor

Le week-end dernier, sous la pluie et dans le froid j'ai dégoté un petit Agfa Optima 335 Sensor avec tout ce qu'il fallait et en pleine forme pour 5 euros et même avec un flash. Alors je suis reparti avec et je l'ai vite testé en bonbinant un peu de Fomapan 100.

Présentons vite la chose: 

-Sorti en 1978.

-C'est un petit boîtier qui mange du 135, la prise en main est super, ça vient de la RFA et d'un point de vue qualité on ne peut pas reprocher grand chose.

-Agfa s'est décidé de lancer la gamme "Sensor" qui consistait en un ensemble d'appareil au design sobre et assez moderne, noir et surtout avec le déclencheur plat, orange qu'il suffit d'effleurer: la marque de fabrique.

-C'est un automatique, mais pas n'importe quoi: un comme je les aime. C'est un appareil à priorité ouverture, on choisit l'ouverture manuelement, on fait la mise au point, on règle la sensibilité de la pellicule, puis quand on appuie, l'appareil déclenchera à la bonne vitesse.

Oui par contre: 3 piles boutons et un bout d'alu pour compenser l'ancienne pile.

Il a pas mal d'autres avantages qui font que c'est top d'un point de vue ergonomie, mais optiquement qu'est ce qu'il vaut?

Ben il déchire. Rien que ça.

En soit je n'ai pas grand chose à dire si ce n'est que montrer mes résultats, l'objectif est un Agnatar 1:3.5/40 qui ferme jusqu'à f/22. Les vitesses vont du 300ème à 1/30ème de seconde.

Autre avantage, une diode rouge s'allume dans le viseur quand il fait trop sombre et que la vitesse ne suffit pas à compenser l'ouverture trop petite. 

Bon là c'était plus pour le fun.

Bon c'est brut de scan alors le tronc est luminescant quoi.

Komm den mal!

Tirage espion

Je m'obstine avec le Kiev 30 parce que je sais qu'il est bien au fond, du coup j'ai arrêté mes conneries en couleur pour retourner sur de noir-et-blanc et faire du tirage voir ce qu'il a dans le ventre.

Finalement on se heurte plutôt à la résolution de la pellicule qui devient limite... en même temps rien d'étonnant, c'est destiné à faires des photos en 9x12cm. Du coup ça marche bien même avec l'adaptateur, ça donne une touche viellote assez drôle. (Bon techiquement dès que c'est pourri on peut dire que c'est rétro.)

Le problème reste que le film a tendance à se barrer de son support ou du moins à se décoller ce qui change la MAP quand tu est en train d'appuyer sur le bouton pour illuminer ton papier... 

La MAP devient assez dure quand le film se barre...

Là j'ai réussi la MAP! ... Et merde.

Sinon ça reste bien sympa pour faire de petites photos. Même si les rayures ne pardonnent pas là.

Il faudrait essayer une pellicule de résolution plus fine que la Foma 100 en 120, mais je n'ai pas le coeur de couper une Pan-F 50... =)

Ferrania: le zombie du film

Cos'è Ferrania?

Ferrania c'est une entreprise italienne de produits photographiques depuis 1923. Même avant à vrai dire mais avant c'était plus pour produire des explosifs... Bref. Ferrania est connue pour avoir fait la Pancro30: un film panchromatique noir et blanc de 30 ASA (personne ne l'aurait deviné ça n'est-ce-pas?)  qui a servi à de nombreux réalisateurs surtout au sein de la Cinecittà. (Donc de beaux films mais aussi de la propagande... mais ils y sont pour rien.) Ils ont fait le fameux Solaris (négatif couleur) et Scotchchrome (diapo couleur)
Ils étaient couplés à 3M, société de Scotch d'où beaucoup de produits estampillés "Ferrania-3M" ou "Scotch qqchose"...

Mais même s'ils étaient trop bien, ils ont tenu jusqu'en 2008 où ils ont fermé l'usine de Ligurie après avoir maintenu de rares formats jusqu'au bout comme le 126!

Mais beaucoup d'italiens vivant de l'usine et beaucoup de consommateurs du monde entier ont râlé. En vain.

Puis en 2013, une bande de gentils malade à décidé d'utiliser cette énorme usine avec toutes ces machines pour relancer la production. S'en est suivi une bonne année de recherche scientifiques etc... jusqu'à aujourd'hui. Enfin hier pour être exact.

Après nous avoir tenu en haleine pendant un an, Ferrania annonce avoir réussi à reproduire de la diapo: la défunte Scotch-Chrome 100 (rien que ça!) et celà en 135 et en 120 mais aussi en bobines vidéo pour 16mm et 8mm! (Ils choment pas ces italiens!)

Mais ça c'est mignon mais comment ils font? Bah comme ils peuvent et à vrai dire ils ont besoin de financement, alors depuis hier, une kickstarter a été lancée pour récupérer au moins 250 000$ et pouvoir comercialiser au cours de 2015.

Ma che possiamo fare?
Sur leur site, on peut faire un don de n'importe quelle valeur mais en fonction des palliers, Ferrania vous offrira un qqchose qui viendra en avril 2015 normalement. Alors pour les premiers à faire un don de plus de 25$, vous recevrez une, ou plusieurs diapos, en 135 ou 120, ou les deux, ou en 8mm ou en 16mm... tout dépend de combien et de ce que vous décidez. Bref tout est marqué et les stocks de remerciements sont affichés en temps réel. Et ça file vite.

SOUTENIR FERRANIA (Cliquez!)

Bah mon blog serait pas drôle si je mettais pas de retours. Alors pour rester dans le thème j'ai dégoté un petit appareil du début des années 1960 pondu par Ferrania-3M. C'est un 126 tout plastoc, ultra-bas de gamme... Mais il a une bonne bouille et j'ai voulu tester (avec du film 200/24°ISO, c'est pas marqué sur internet alors je précise...)

Il est vraiment sympa et restitue des images sympa pour du 10x10 comme prévu même si le flash n'est pas coordonné avec l'obturateur du coup aucune de mes photos au flash n'a fonctionné. Et en fait j'en ai faite qu'une sans flash; avec du Rollei CN Digibase 200 Pro (Ouais je déteste ce film mais c'est pas grave j'avais que ça à sacrifier pour un test.) 

Un jour je vous apprendrai à recharger une vieille cartouche 126 avec du film 135 pour utiliser la plupart des 126. ;) Même s'il est possible qu'à l'avenir on ai plus besoin de le faire grâce à Ferrania (Et ouais, eux, ils ont les machines encore!)

Vous voulez des chiffres qui font chaud au coeur? Voilà les résultats du sondage lancé par Ferrania il y a quelques mois: Les chiffres.

Le retour des films insensibles!

Avant toute chose, je vais parler des pellicules de faibles sensibilité car je n'ai pas grand chose à dire sur mon test de la Rollei RPX 25. Je vais illustrer l'article des images faites avec et les conclusions de la pellicule sont à la fin de l'article. 

L'argentique a vécu quelque chose de typiquement humain: le culte (et la course) à la performance. Tant mieux diront certains. Mais l'un dans l'autre cette course a fini par être paradoxale. Je m'explique.

Prenons mon appareil favori: un Smena! Pour aider à exposer correctement sa pellicule on a des symboles sur les réglages. Une ouverture est associée à une sensibilité (Certes en GO.ST. mais on s'en fout.) et on peut donc utiliser des pellicules de 15/13°ISO à f/4 jusqu'à 250/25°ISO à f/16 afin de pouvoir utiliser les 5 vitesses pour 5 conditions climatiques allant de l'apocalypse pluvieux au soleil infernal.

(Vous comprenez pas mes histoires de sensibilité ==> Cliquez ici.)

Ici par exemple on était en conditions climatiques : "Couvert" ce qui sur un Smena est fixé à 1/30s

Des pellicules de sensibilité aussi faibles étaient amplement suffisantes pour photographier sans même ouvrir le diaphragme à fond et loin de là! 

Or nos yeux sont une merveille inégalable qui s'adapte formidablement aux changements de luminosité, laissant le novice en photo totalement inconscient de ces changements, et l'habitué un peu perplexe. Du coup on a voulu faire des pelloches plus sensibles. C'est pas con: pour les conditions normales on ouvrirait l'objectif beaucoup moins longtemps et on fermerait plus le diaphragme mais ce n'est pas très grave et comme ça on peut utiliser la pellicule dans des conditions plus difficiles comme en intérieur.

Notez le blanc du ciel et le noir de la forêt... j'y viendrai.

C'est alors que sont arrivées des 400/27°ISO; 800/30°ISO; 1600/33° et même du 3200/36°ISO! Avec ça on peut limite plus shooter au soleil mais en intérieur le soir ça marche! (A condition d'avoir un bon posemètre parce qu'à vue de nez c'est impossible et que les cellules au sélénium ne sont vraiment pas assez sensibles pour pondre une mesure.)

C'est alors qu'on s'est tous généralisé à prendre des pellicules entre 200 et 800 ISO, toutes granuleuses pour les gros agrandissements, pas forcément très belles, mais suffisantes, pas chères et pratiques. Les faibles sensibilité connues pour leur grain faibles et leurs couleurs parfois superbes (comme les Ektachromes à 64ISO qui sont encore pleurées) disparaissent toutes pour laisser leur place à des Superia 200 pas folichonnes mais correctes pour un tirage 10x15.

C'est beau un basalte altéré par la flotte?

Qu'en est-il aujourd'hui?

L'argentique s'est fait un peu trucider alors il reste pas des masses de choix même si on a pas trop à se plaindre quand même. Les argentistes noir-et-blanc (redevenus largement majoritaires de par la beauté et la simplicité du procédé) shootent traditionnellement à 100/21°ISO, à 400/24° pour les conditions difficiles puis rarement en dehors. En couleur, on reste sur du habituel à 200 ou 400 ISO comme on l'a fait pendant 20 ans dans nos appareils moches en plastoc.

En l'honneur des pelloches mortes. (Bon en fait j'avais plutôt perdu une joute à mort avec des branches mais c'est pareil.)

Et les extrêmes? (En dehors de 100/200/400ISO)

En haute sensibilité (>400/27°ISO)

On a un peu de 800ISO (en noir et blanc on a Spur je crois, en couleur ya Lomography), on a du 1600ISO (le maximum en couleur avec Fuji) et 3200ISO en noir et blanc avec Ilford. Mais un pellicule ça se pousse ou se drop aussi (sur- ou sous-développer pour utiliser une sensibilité différente), ainsi la Delta 3200 d'Ilford est une pellicule de vraie sensibilité 1000ISO qu'on peut allègrement développer à 3200ISO et obtenir une image correcte. En couleur il reste la Superia 1600 de Fuji mais Fuji étant des chiens c'est déjà un miracle qu'il en reste (un miracle à 10 euros je crois...)

Ya Ariane 5 en haut du Puy-de-Dôme!

En faible sensibilité (<100/21°ISO)

On a une pellicule positive couleur (une diapo): la super Velvia 50 (donc 50ISO) qui déchire sa race. (Mais c'est Fuji alors aux dernières nouvelles c'était 13€ la pellicule 135 et ça devrait durer jusqu'à ce qu'on les achète plus donc d'ici pas longtemps.)

On a du 50/18°ISO noir-et-blanc avec la Pan-F 50 d'Ilford.

En dessous Adox a sorti une 20ISO mais au compte goutte et je suis pas sûr qu'ils en refassent...

Sinon il y a la Fomapan 100 qui donne son meileur rendu à 50ISO (mais ils voulaient avoir l'air normal et vendre des pellicules de 100, 200 et 400ISO...)

Oui enfin ya pas de quoi se tirer une balle.

Bien mal loti est l'utilisateur de faible sensibilités!! (On peut toujours foutre un filtre de densité neutre ou autre mais on se tape quand même le développement long de la sensibilité nominale alors qu'un film de 32ISO se développe en quelques minutes...)

Mais récemment, Rollei (non pas la marque prestigieuse mais les firmes bizarres qui ont racheté le nom) ont pondu la série RPX avec trois sensibilité: 400/100/25ISO!!

Alors moi j'ai acheté une 25/15°ISO et je l'ai finie. J'vous montre ça.

ROLLEI RPX 25

Je ne vais pas m'éterniser dessus alors je vais aller droit au but.

J'étais ultra enthousiaste à l'idée de shooter en 25ISO mais les deux fois j'ai été un peu limité à cause du temps qui s'est couvert. Rien de grave, dans mon Olympus OM20 avec un Zuiko 50mm j'ai pu ouvrir en moyenne f/2. Du coup j'évitais les contrastes trop élevés et je ne dois pas me retrouver avec des parties noies non exposées et des parties blanches brûlées.

Que nenni! Cette pelloche est aussi souple qu'une diapositive! Le moindre écart est vite cramé ou non reproduit... (dommage...) et le contrastes est puissance 1000! (Ah non au tirage en fait c'est horrible... magie!)

Le film est des même fabricants que la Rollei Digibase CN 200 Pro, et c'est bien dommage. On se retrouve dans le noir avec un p*tain de film indéchirable à charger tel quel dans la spire. De plus cette matière bizarre se déforme facilement et on sait JAMAIS si le négatif est à l'endroit ou à l'envers d'autant que la marge avec les chiffres et le nom ont mystérieusement été brûlés... du coup: plein de scan de de tirages papiers faits en miroir... (et j'ai une sainte horreur de l'effet miroir.)

Ouais ya une gare en haut du Puy-de-Dôme.

Côté développement, j'ai adapté/bidouillé parce qu'il n'existe aucune valeur pour développer à l'Atomal 49. Alors après calculs, je le dit: Rollei RPX 25 et ATM 49 c'est 8min30 à (1+1); 11min à (1+2). (et démerdez vous pour la solution stock j'ai la flemme.)

Trèves de mauvaises ondes: voilà ce qu'il me reste encore.

Moquez-vous de cette pellicule là-bas!

L'infrarouge (du moins selon Ilford)

Un autre avantage de l'argentique est de pouvoir faire de la photo infrarouge plus étendue qu'en numérique à condition d'avoir une pellicule capable de capter des infrarouges. 

Alors pourquoi faire?

La photo infrarouge donne des images (N&B) avec des teintes anormales, les feuillages sont blancs éclatants, l'eau est noire etc... car la pellicule ne capte pas les couleurs visibles qui sont reflétées mais les infrarouges uniquement, rayons que l'on ne voit pas et donc on ne sait pas vraiment comment va apparaître le monde sur l'image.

Comment faire?

Il faut une pellicule spéciale qui capte les rayons infrarouges. Il en existe plusieurs (2 ou 3 sont encore disponibles mais uniquement en noir et blanc, une couleur existait mais c'était de la sorcellerie) et toutes sont en fait des pellicules normales qui captent les couleurs visibles, les UV proches (à cause de leur grande énergie les films les captent très facilement) et les infrarouges (ondes électromagnétiques plus faibles, donc plus difficiles à faire capter par le film). Ici je montre des photos prises avec la Ilford SFX qui est une "fausse" infrarouge, car elle capte plutôt des rouges lointain ou des infrarouges proches plutôt que de vrais infrarouges. Du coup l'effet est plus limité.

Alors pour occulter les lumières visibles et UV pleine d'énergie et prêtes à brûler le film en une fraction de seconde, il faut mettre un filtre IR devant l'appareil.

C'est quoi l'infrarouge?

Oui je l'ai piquée sur google mais faut bien illustrer.

Les rayons infrarouges (IR) ont une longueur d'onde qui commence à partir de 700nm environ, en dessous c'est le rouge et biiiiieeeeeen plus loin c'est les micro-ondes (oui celles qui font exploser des chats au lieu de les sécher). Plus on se base sur des infrarouges lointains plus les effets obtenus sont importants et hors du communs, mais ils sont plus difficiles à capter.

De mon côté j'ai un filtre qui bloque tout les rayons de moins de 720nm et la SFX capte jusqu'à 740nm environ. Ce qui fait une petite plage de 20nm avec des rayons peu puissants, donc il va falloir un trépied et attendre longtemps pour prendre une image.

720nm c'est très proche à tel point qu'on voit à travers le filtre à l’œil nu, mais tout d'un rouge très sombre. (Tout le monde ne voit pas aussi loin, certains captent plus loin... c'est les merveilles du corps humain.)

Pour prendre la mesure avec des infrarouges si proches, je règle mon posemètre sur 200ISO (sensibilité de la SFX) et je met mon filtre devant la cellule. J'ai obtenu des temps entre 4 et 16 secondes par f/5.6. En plein soleil.

Alors oui en plein soleil, pourquoi? Parce que les infrarouges sont les rayons émis par la chaleur (grosso-modo). Par exemple, un métal chauffé va emmètre des infrarouges, puis plus il chauffe, plus il peut emmètre des longueurs d'ondes courtes (donc plus énergétiques), il va ensuite pouvoir emmètre du rouge que l'on peut voir, puis va s'éclaircir en ajoutant au fur et à mesure les autres couleurs du spectre lumineux pour atteindre le blanc quand toutes les couleurs visibles sont émise par le métal.

Ici le soleil chauffe pas à ce point (quoique parfois on se demande...) du coup seul des infrarouges en petites quantité sont là. Et l'infrarouge est une technique à faire par grand soleil.

Les difficultés:

-De par la faible plage de longueurs d'ondes acceptées par le film, c'est un film peu souple qui accepte mal les erreurs d'exposition.

-Il est cher...

-Il est sensible aux infrarouges, donc il faut le charger dans le noir total.

-Il est sensible aux infrarouges, donc à la chaleur, donc il faut abriter la pellicule un maximum de la chaleur!! (Alors que paradoxalement on ne peut les utiliser que quand il fait très chaud!) Il faut du coup se dépêcher et vite les développer.

-La mise au point est légèrement décalée. Chose indiquée par un point rouge à droite de la flèche de réglage de mise au point sur les reflex.

Tout ça je l'ai fait en 120 avec un Lubitel 2. pour la mise au point j'ai remarqué que l'écart correspondait à se positionner sur le bord droit de l'encoche plutôt que sur la pointe qui montre la distance.


Alors que dire de tout ça? 
Ben d'abord que la SFX est nulle et qu'elle ne vaut pas le coup, son effet est faible (sérieux, on ne voit pas vraiment d'effet sur les images, à la limite les feuillages), son prix est élevé et une fois développée, elle a un contraste pourri, des traces partout, un voilage de base assez présent et c'est déjà beaucoup. (Bon c'est vrai qu'on m'avait prévenu mais bon j'en avait une...)

Il me reste une ORWO 820nm au frigo qui elle, pour le coup, donne du vrai infrarouge, mais je n'ai pas prévu de faire de l'infrarouge prochainement. ;)