Optima 335 Sensor

Le week-end dernier, sous la pluie et dans le froid j'ai dégoté un petit Agfa Optima 335 Sensor avec tout ce qu'il fallait et en pleine forme pour 5 euros et même avec un flash. Alors je suis reparti avec et je l'ai vite testé en bonbinant un peu de Fomapan 100.

Présentons vite la chose: 

-Sorti en 1978.

-C'est un petit boîtier qui mange du 135, la prise en main est super, ça vient de la RFA et d'un point de vue qualité on ne peut pas reprocher grand chose.

-Agfa s'est décidé de lancer la gamme "Sensor" qui consistait en un ensemble d'appareil au design sobre et assez moderne, noir et surtout avec le déclencheur plat, orange qu'il suffit d'effleurer: la marque de fabrique.

-C'est un automatique, mais pas n'importe quoi: un comme je les aime. C'est un appareil à priorité ouverture, on choisit l'ouverture manuelement, on fait la mise au point, on règle la sensibilité de la pellicule, puis quand on appuie, l'appareil déclenchera à la bonne vitesse.

Oui par contre: 3 piles boutons et un bout d'alu pour compenser l'ancienne pile.

Il a pas mal d'autres avantages qui font que c'est top d'un point de vue ergonomie, mais optiquement qu'est ce qu'il vaut?

Ben il déchire. Rien que ça.

En soit je n'ai pas grand chose à dire si ce n'est que montrer mes résultats, l'objectif est un Agnatar 1:3.5/40 qui ferme jusqu'à f/22. Les vitesses vont du 300ème à 1/30ème de seconde.

Autre avantage, une diode rouge s'allume dans le viseur quand il fait trop sombre et que la vitesse ne suffit pas à compenser l'ouverture trop petite. 

Bon là c'était plus pour le fun.

Bon c'est brut de scan alors le tronc est luminescant quoi.

Komm den mal!

Tirage espion

Je m'obstine avec le Kiev 30 parce que je sais qu'il est bien au fond, du coup j'ai arrêté mes conneries en couleur pour retourner sur de noir-et-blanc et faire du tirage voir ce qu'il a dans le ventre.

Finalement on se heurte plutôt à la résolution de la pellicule qui devient limite... en même temps rien d'étonnant, c'est destiné à faires des photos en 9x12cm. Du coup ça marche bien même avec l'adaptateur, ça donne une touche viellote assez drôle. (Bon techiquement dès que c'est pourri on peut dire que c'est rétro.)

Le problème reste que le film a tendance à se barrer de son support ou du moins à se décoller ce qui change la MAP quand tu est en train d'appuyer sur le bouton pour illuminer ton papier... 

La MAP devient assez dure quand le film se barre...

Là j'ai réussi la MAP! ... Et merde.

Sinon ça reste bien sympa pour faire de petites photos. Même si les rayures ne pardonnent pas là.

Il faudrait essayer une pellicule de résolution plus fine que la Foma 100 en 120, mais je n'ai pas le coeur de couper une Pan-F 50... =)

Fomapan 100 Classic (Review)

J'utilise ce film depuis que j'en ai acheté une bobine de 30,5m/100ft chez Fotoimpex en mars dernier. Je l'ai choisi principalement pour son prix (environ 42€), sa soit disant souplesse de 25/15°ISO à 400/27°ISO, et sa grande qualité d'image.

Depuis le temps j'ai eu le temps de la tester. Enfin pas tellement puisque j'ai testé beaucoup d'appareils incertains sans pour autant tester le film. Mais j'en ai vu assez pour conclure que ce film est super! 

FOMAPAN CLASSIC 100 @100/21°ISO

Tout d'abord à 100 ISO il n'y a rien à dire: il encaisse les surexpositions et les sous expositions de -1IL à +2IL sans problèmes. Il a un contraste normal et une bonne gamme de gris. Pas de grains et une grande résolution (qui est plus fine que mon scanner du coup je ne peux pas montrer le maximum qu'elle peut produire.)

Olympus OM20/100mm Zuiko/ATM49 (1+2) 13min

ArgusC3/Pose B 45min/ATM49 (1+2) 13min

ArgusC3 /ATM49 (1+2) 13min

Pour la développer j'utilisais de l'ID-11 stock (parce que je ne connaissais pas les secrets des dillutions), puis maintenant de l'Atomal 49. A 100 ISO, il est conseillé de prendre entre 6 et 8min stock, et de mutiplier par 1,7 à 2 en dilluant à 1+2. Je met en général 13min à 20°C pour 100/21°ISO.

Mais c'est pas drôle si on n'essaye pas d'autres sensibilités, alors j'ai essayé toujours en appliquant une règle au développement: rajouter ou enlever 15% du temps de développement par diaphragme (ou IL, ou EV, ou STOP...) d'écart.

FOMAPAN 100 CLASSIC @400°27ISO

Ben ouais la légendaire souplesse de la Fomapan! Il faut tester deux diaphragmes au dessus! 

De deux choses l'une: Foma explique que son film peut être développé à 100ISO et être utilisé sans problème de 25 à 400ISO (Donc avoir des variations de +/- 2IL) Or je préfère pousser le développement [13min x 1,15² = 17min12sec ATM49(1+2)]

Alors à quoi bon? Voilà pourquoi en petit, pour ne pas saouler ceux qui s'en cognent. 

(J'ai voulu essayer à 400 pour pouvoir utiliser mon Smena 8M avec un flash en soirée. Pourquoi? Parce qu'il a une ouverture de f/4 à f/16 et qu'avec un flash et une pellicule de 100/21°ISO, cela me donne une possibilité d'avoir une photo correctement exposée de 1m à 4m. Plus loin ça sera noir. Alors qu'à 400/27°ISO je tombe entre 2m et 8m. En soirée, j'aurais des amis de loin, mais aussi des portraits à 1m. Du coup, un filtre de densité neutre N-4 (donc qui diminue la lumière par 4), me permet d'utiliser mon appareil comme s'il avait une sensibilité de 100/21°ISO et donc me rapprocher à 1m. L'autre avantage à 400/27°ISO est qu'au soleil on peut diaphragmer et augmenter la profondeur de champ, chose que je voulais voire suite à la correction de mise au point qu j'avais faite à l'appareil.)

Exposée à 400 développée à 100 Agfa Iso-Rapid

Exposée à 400, développée à 100 Agfa Iso-Rapid

Poussée à 400 / Smena 8M

Poussée à 400 / Smena 8M

FOMAPAN 100 CLASSIC @50/18°ISO

De beaucoup, on lit que ce film est mieux à 50ISO. Je pense pouvoir être d'accord. J'ai essayé un film à 100ASA en l'exposant à 100/21°ISO, 50/18°ISO, 32/16°ISO et 25/15°ISO et je trouve que le négatif à 50ASA à la densité la plus à même de correspondre à un film correctement exposé. 

Je n'ai pas testé en diminuant le temps de développement de 15%. (x0,85)

Différentes expositions sur film développé à 100/21°ISO
(Malheureusement la cellule à été faussée par la trop grande luminosité du ciel.)

FOMAPAN 100 CLASSIC @25/15°ISO

Sur le net, pas mal disent préférer ce film à 50 ASA et terminent toujours en disant: et pourquoi pas à 25? Sans jamais le faire. Ben moi j'aime bien les films de faible sensibilité, ça permet d'ouvrir le diaphragme, d'avoir de beaux flous de Bokeh et on passe moins de temps à développer. (Parce que passer une demi-heure derrière sa cuve rien que pour révéler une Delta 3200, c'est pas forcément très épanouissant...)

Ici j'ai testé en développant à 100ASA [13min ATM49 (1+2)] et en adaptant à 25ASA [13x0,85² = 9min21sec ATM 49 (1+2)]

Fomapan 100 dropée à 25ISO / Olympus OM20/100mm Zuiko/Filtre Orange

Fomapan 100 droppée à 25ISO / Olympus OM/100mm Zuiko

Fomapan 100 dropée à 25ISO / Olympus OM/100mm Zuiko

Fomapan 100 droppée à 25ISO / Olympus OM20 /Filtre Orange

Que dire? Ben à 25/15°ISO on surexpose le film de 2IL et il devient bien contrasté. Il en découle des blancs et des noirs assez profonds. (Le champs à l'air d'être pris en infrarouge, le paysage de la dernière a une montagne éteinte.) Mais ce contraste devrait bien se prêter au tirage d'autant qu'on a toujours une bonne palette de gris!

CONCLUSION

En conclusion je dirais que ce film est (à mon goût) idéal entre 50/18°ISO et 100/21°ISO et que même, il est pas plus mal de l'exposer à 50ASA en la développant à 100ASA. Elle est bien puisqu'on peut facilement la pousser 400 sans problèmes de grain, de contraste ou de voile. On peut descendre ce film jusqu'à 25ASA mais ce n'est pas son meilleur rendu évidemment, il reste quand même très bon!

Je me pose juste un question: peut-on aller plus loin? 12/12°ISO? 800/30°ISO? 1600/33°?! Je pense que varier de 3IL avec cette pellicule et un révélateur fin comme l'Atomal 49 ne serait pas une mauvaise chose. J'essayerai et compléterai ce post alors.  

L'école buissonnière

Suite à moultes péripéties, j'ai découvert le moyen d'améliorer (ou plutôt corriger) les photos du Smena 8M (enfin de mon nouveau... j'ai cassé l'ancien). Je ne l'expliquerai pas aujourd'hui (la flemme), mais je poste les photos que j'ai fait avec, après cette correction.

Ici, tout est diaphragme à fond (f/16) pour avoir le meilleure netteté possible.

La pellicule est une Fomapan Classique 100 poussée à 400/27° ISO

Pour la développer j'ai utilisée la méthode donnée dans l'article sur le développement, ici ça donne dans de l'Atomal 49 à 1+2 (temps x1,85)

8min x 1,85 x1,15² = 19min30sec

Puis j'ai dû finir la pelloche, et j'ai voulu tester de mettre plusieurs "close-up" / bonnettes macro, au bout pour rapprocher la mise au point à moins d'1m.

Deux bonnettes de 240mm: mise au point à 12cm! 

Deux bonnettes de 240mm et deux de 716mm (moitié moins fortes), donc rapprochement à 6cm!

(Mais j'ai ouvert qu'un quart du temps que j'aurais dû, d'ou le fait qu'on ne voye pas grand choses. Même si je m'en fiche, l'important c'est de voir qu'on peut se rapprocher à 6cm avec le Smena!)

Emulsion photosensible liquide

Un peu d'originalité dans ce monde très carré de l'argentique, je vais vous expliquer comment mettre une photo argentique sur tout les supports possibles. 

"Meuh monsieur Pantoufle, c'est impossible!"

Eh bien non! Un papier photo c'est une feuille de papier assez dense, soit baryté soit en polymère plastique, puis recouverte d'un produit chimique qui est sensible à la lumière: une émulsion photosensible.

Le Mur de Berlin côté Est avec un mirador, fait avec un Pentax K1000 (Reflex 24x36)

Ce qui est formidable c'est qu'une émulsion photosensible, c'est une peinture à l'argent que l'on peut acheter comme toute autres fournitures argentique. On a un pot, on en tartine ou on veut et donc c'est la porte ouverte à la customisation.

Ce qui est bien c'est qu'en plus c'est facile, mais le seul prérequis est de savoir faire un tirage papier noir et blanc argentique avant donc c'est débile puisque je n'ai pas encore fait d'article dessus.

"Je sais faire un banal tirage papier nom d'une pipe!"

Très bien alors on peut se lancer et avant toute chose dans les choses à acheter:

_Un pot d'émulsion photosensible

Voilà.

OU S'EN ACHETER?

Ben honnêtement pas en magasin mais plutôt sur internet, moi je dois avouer beaucoup aimer fotoimpex.de qui est le moins cher (en général) et que la commande arrive toujours en moins d'une semaine. Cet été je suis allé à Berlin juste au dessus de l'Alte Schönhauser Strasse, rue de cette petite boutique, où la vendeuse méchante m'a vendu un pot d'émulsion de FOMA (Foma c'est la marque la moins cher sur tout et c'est une qualité de renommée mondiale alors moi je signe!) pour 35€ les 250g (pour 2 à 4 m²) fournit avec un compte-gouttes de 4,5mL de durcisseur. Donc easy quoi!

TOUT L'ARTICLE EST SUR L'UTILISATION DE PHOTO-EMULSION FOMA 

(Même si les autres comme Rollei ou Tetenal sont similaires.)

COMMENT UTILISER UNE EMULSION PHOTOSENSIBLE?

Avant d'aller dans le noir, amenez:

-Une bouilloire ou de l'eau chaude et de l'eau froide pour faire un bain marie.

-Un petit récipient léger pour mettre le produit et un grand récipient pour mettre l'eau chaude et mettre le petit récipient en bain marie dedans.

-Une balance (De cuisine, on est pas au gramme près...)

-De quoi touiller mais évitez toujours ce qui peut être destiné à l'alimentation.

-Un pinceau.

1: PREPARATION DES QUANTITES

Avant tout, il faut savoir de quoi vous avez besoin, il va falloir prendre la quantité d'émulsion dont on a besoin car une fois mélangée au durcisseur on ne peut pas la réutiliser. Vous avez 4,5mL de durcisseur (hardener) pour 250g d'émulsion qui sert pour 2 à 4 m². Donc:

-Calculez la surface totale de votre/vos support(s). 

-Faites un produit en croix pour savoir quel masse d'émulsion il vous faut. 

-Faites un autre produit en croix pour savoir combien de mL de durcisseur il vous faut.

Exemple: (3 tableaux de 18x24cm)

18 x 24 x 3 = 1296cm² (1m² = 100cm x 100cm = 10 000cm²!)

Donc si je considère que le pot fait 3m² : 1296 x 250 / 30 000 = 10,8g Je vais prendre 11g ou 12g pour avoir un peu de marge et faire des bandes tests.

Durcisseur: 1296 x 4,5 / 30 000 = 0,1944 soit 0,2mL.

La Berliner Fernsehturm, le Pergamon Museum vue depuis un Pont sur la Spree à Berlin.

2: PASSAGE EN CHAMBRE NOIRE

Tout est prêt: on passe dans le noir avec son pot. On pèse le poids d'émulsion qu'il faut (c'est une gelée dure blanchâtre, c'est normal!) et on la fout dans le petit récipient. Protégez la de la lumière inactinique car trop forte ou trop longtemps, comme pour le papier, ça peut commencer à noircir.

Il faut ajouter le durcisseur. Sauf que catastrophe: vous avez calculé un truc au dixième de mL près! Alors chose de bon sens à savoir: c'est standard, 1 goutte = 0,1mL. Ou si vous préférez: 10 gouttes = 1ml  (C'est pour ça que c'est dans un compte-gouttes.)

Maintenant mettez tout ça au bain-marie et touillez, c'est un peu long c'est ça finit par fondre entre 40 et 50°C (pas plus c'est fragile quand même!). 

Une fois tout bien fondu, il reste plus qu'à prendre son pinceau et de recouvrir le support de 2 à 3 couches.

Puis le travail est fini pour le moment: il faut que ça sèche et c'est long... alors il faut entreposer ça dans le noir total (Je conseille une nuit ou une journée, parfois je fais ça, puis une séance de tirage papier de 3-4h, puis ça suffit à ce que ça soit sec.)

La Fernsehturm et l'Horloge Universelle de la Alexanderplatz.

GROS CONSEIL:

Tartinez aussi une feuille blanche pas très grande de la même manière que votre support pour pouvoir faire des tests avant de faire votre "tirage" définitif, vous n'aurez pas le droit à l'erreur!

3: UTILISATION

Une fois le tout sec, il faut traiter ça comme un papier normal.

On met l'agrandisseur haut pour faire une grande image qu'on calibre comme il faut. Et on colle des petits morceaux de papier tartinés de photo-émulsion de la veille pour tester. Quand le temps et l'ouverture sont adéquats on met le support (Attention à l'épaisseur du support! Ce n'est pas la même que le papier et du coup la mise au point n'est pas forcément identique!) on illumine la chose. Puis on révèle dans le révélateur, on rince dans une solution acide, on fixe, on rince à l'eau et on laisse sécher. Et là on peut allumer la lumière.

PREVOYEZ de pouvoir immerger toute la surface à traiter! Des bassines assez grandes pour vos cadres ou assez profondes pour des objets en reliefs!

QUELS SUPPORTS?

Ben comme je l'ai dit c'est une sorte de peinture faite pour accrocher à un maximum de choses et être assez solide (durcisseur). Du coup tout les papiers, cartons, toiles et bois sans problèmes. Les plastiques ça dépend lesquels, le verre à condition de faire attention et de ne jamais le toucher après, le métal pas n'importe lequel, car le révélateur très oxydant va faire rouiller en quelques minutes.

Après je conseille de protéger avec du vernis-colle ou autre chose en bombe ça serait mieux.

J'ai fais ce classeur en août dernier et je l'utilise tout les jours depuis 4 mois, il frotte dans mon sac etc... et ça tient drôlement bien (mieux que le classeur lui même d'ailleurs...) Je l'ai protégé avec 3 couches de vernis colle. Il s'effrite un peut sur les bords mais rien de grave. Sinon les anneaux ont rouillé dans le révélateur.

UNE PETITE HISTOIRE?

J'ai acheté un pot d'émulsion Rollei avant mais par erreur je l'ai foutu u congélateur par -18 et il est déconseillé de le faire geler. Or je pensait qu'il s'agissait d'une peinture liquide et quand j'ai vu la gelée très dure, j'ai compris que j'avais détruit mon produit à 35 balles et je l'ai jeté. Depuis je sais que c'était normal (alors est-ce que décongelé il marchait bien, je ne sais pas mais j'aurais pu essayer...)

En juillet à la boutique de Fotoimpex je l'ai acheté, j'ai eu une boîte de avec 250 marqué "Flüssige Fotoemulsion" (Emulsion photo-sensible liquide) Constitué de 100mL d'émulsion et de 4,5mL de durcisseur soit 104,5mL dans la boîte... Vous avez déjà pris l'avion? C'est 100mL maximum sinon ça reste à l'aéroport. De peur que ça ne passe pas même si dedans c'était en deux morceaux, j'ai dû me l'envoyer par la poste, débattre avec la postière de la Potsdamer Platz qui devait savoir ce que c'était, puis qui était curieuse de l'utilité de la chose mais semblait connaître au moins le domaine (mais moi en allemand j'ai du mal quand même... j'ai pigé qu'elle me parlait d'Entwicklung, le développement, mais c'est à peut près tout.) Depuis il est au frigo! Et ça marche bien. Et ça va me servir pour Noël.... :)

Le résumé de mon voyage à Berlin, le centre est la photo d'une Trabant en panne faite avec cette technique mais mon exposition n'était pas adéquate.

Sauvons les poissons!

Cette semaine je ressors un appareil qui pour une fois est 100% français et pourtant qui n'est pas très commun: le Précidès.

Ah oui j'ai laissé tomber le fond orange pour cet article parce qu'avec le rouge ça charge les yeux à coup de bélier.

C'est une boîte vert-grise dégueulasse (Mais si!) que j'ai eu pour 2 sous au marché au puces. Mais depuis je l'ai nettoyé et surtout j'ai décidé de le repeindre en "Rouge Basque" (Il a plus de gueule là non?)

Cet appareil rudimentaire des années 1950 a été fabriqué par une marque sans aucun rapport avec la choucroute: Maped. Comme les compas et les taille-crayons. A vrai dire ils se vendent comme fabriquant d'objets de précision et le Précidès (de "précis" et "dessin" pour être juste...) n'est donc pas si hors sujet que ça.

Que dire sinon? C'est un "box" qui comme le Kodak Brownie Flash est censé manger des pellicules 620 mais on peut mettre une pellicule 120 dedans tout en gardant un axe 620 sur lequel le film ira s'enrouler. (Quand on tourne la clé pour avancer le film, le branchement ne peux se faire que sur une 620.) Du coup il faut ré-enrouler sur un axe 120 pour le donner à développer ou faire chier le photographe en lui demandant de le rendre, ou développer soi même!)

Voyez l'axe 620! Et remarquez que l'appareil s'ouvre en deux sur le côté grâce à une molette qui se visse dans l'autre partie.

Bon évidemment il faut regarder le chiffre de la photo derrière l'appareil à travers une fenêtre inactinique et on ne peux pas utiliser de pellicule 220.

L'objectif n'en est pas un: c'est un ménisque: une sorte de lentille unique placée comme ça. Inutile de dire que cela ne fleure pas le bon négatif. Mais pour compenser, on joue sur des négatifs de surface importante. C'est un appareil en 6x9 (Donc qui ne donne que 8 photos par pellicule 120.)

Sur la façade on a des choix cornéliens à faire: l'ouverture et la vitesse!

Bon en fait pas tellement, la vitesse est unique de l'ordre du 1/40ème de seconde et l'autre choix est la pose B.

L'ouverture est soit grande (environ f/14) ou petite (environ f/16) et à choisir selon la luminosité (Grand quand il fait plus sombre!). Du coup il n'y a pas de mise au point à faire.

On peut l'utiliser sans problème avec un film de 100 ISO même si je conseille du 200 ISO par temps clair et du 400 par temps nuageux.

Oui la sensibilité c'est mignon mais si la pelloche est périmée depuis plus de 10 ans ça va pas aider à avoir une belle image (tout dépend de ce qu'on veut!) Ici une Kodak Gold 200 avec une pose de B de 15 secondes. 

Il s'ouvre sur le côté, a des bords en fer tranchant et se ferme parfois mal laissant passer la lumière (ce qui abime bien les images.)

Comme ça...

On ne peux pas le fixer à un trépied, et donc comme le Kodak Brownie Flash: c'est galère! Faire une pose B en posant l'appareil sur un trépied où il n'est pas fixé, et appuyer sur le déclencheur et tenir l'appareil une quinzaine de secondes sans bouger d'un pouce c'est mission impossible! Même en se posant sur un mur c'est pas top. C'est dommage parce que les images qu'il donne ne sont pas si mauvaises au final et que déjà que sont utilisation est limitée, il nous restreint encore plus.

Pose d'environ 15 secondes, donc entre temps le cheval a bougé la tête... Par contre elle est sombre parce qu'avec le temps les pelloches mal conservées perdent en sensibilité.

Le viseur est tout bonnement inutile: il est riveté ce qui ne laisse aucune occasion de l'ouvrir pour le nettoyer, il est minuscule comme c'est pas permis et quand on regarde dedans, déjà ce n'est pas du tout fidèle à la photo qui sera prise et de plus, on ne voit que la moitié puisque le côté de l'appareil bloque la vue et de toute façon c'est trop sale pour voir quelque chose.

Du coup faut recadrer parfois!

Sinon il a un sac. (Alors là pour vous en dégoter un!) Un truc tout en plastique pas très agréable ni très pratique en soi, même assez fragile, mais bon c'est toujours ça a prendre quand on doit se déplacer avec cette boîte qui n'est pas très grosse pour un box d'ailleurs!

Sans les entrées de lumières certaines photos seraient vraiment bien! Mais au final ça leur donne un charme particulier... Même si cet appareil ne donne pas ça quand on le referme bien comme il faut évidemment!

En conclusion on a pas grand chose à dire: c'est un appareil dédié aux enfants et aux débutants, il est donc simple au possible mais du coup son utilisation est limité selon la luminosité: pas de flash possible, une vitesse ou la pose B très houleuse, mais deux ouvertures simplifiées. Les négatifs sont grands et permettent d'avoir de images correctes. Il faut le tenir par le dessus et souvent le mettre sur le côté puisque le format 6x9 est très long et se prête bien aux paysages.

A part ça il reste très agréable d'utilisation, très sympa et convient tout à fait à une sortie par temps ensoleillé (100-200 ISO) ou nuageux (400 ISO). L'utilisation d'une pellicule souple sur les sensibilités est quand même recommandé (Il serait un peu difficile de faire de la diapo, ou à la rigueur un développement croisé qui est très souple.)

Rester parfaitement stable est une épreuve qui va révéler votre Parkinson intérieur.

La prochaine fois je mettrai du 35mm dedans pour faire des photos de 35x90, ça peut être sympa! (Comme les négatifs 35x60 dans l'article sur le Lubitel mais en moins longues puisque c'est un 6x6.)

Sinon je tiens à vous présenter une petite histoire trop cool (enfin non pas vraiment...) et super bien faite avec une petite pétition électronique à signer et ça serait bien que l'objectif des 100 000 voies soit dépassé et qu'on fusille les mousquetaires! Pirates! (cf. Les Grand-mères de Tipiak.)

Bref je n'en dit pas plus mais ça vaut vraiment le coup d’œil et ça ouvre les yeux notamment sur une publicité que tout le monde même moi avait à la bonne! Pirates! 

La petite histoire trop cool qui ne l'est pas en fait.

Et sinon je tiens aussi à remercier Eusaebius, modérateur du forum 35mm d'avoir pris mon article sur le développement noir et blanc en exemple sur son blog/site qui lui aussi vaut le coup d’œil!

Et ceux qui sont arrivé à la fin de l'article, je leur conseille d'aller voir les autres articles et de laisser des commentaires par milliers!